Chac Mool Cenote

Se entra por 1,5 a 2 km de terracería desde la carretera 307, y algunos guías te dicen que vigiles la maleza por si hay jaguares mientras conduces. Al final hay un predio cerrado en plena selva con dos bocas pequeñas en el suelo, separadas por un paseo corto, y conchas y corales fósiles sueltos entre las dos. Te enseñan las dos antes de que te pongas el equipo y ninguna promete gran cosa. Una es poco más que una poza de roca con una escalera de piedra y una escalerilla de piscina metidas en el agua. La otra es un tramo de escalones que baja a una cueva pequeña.

Kukulkán va primero y es la clara. Entras por la poza de un extremo y la galería se abre ancha y blanca, con la caliza tan pálida que el foco rebota, y estalactitas y fósiles incrustados en las paredes. El recorrido da una vuelta grande al cenote con roca sobre una quinta parte del trayecto, de manera que casi siempre tienes luz natural a la vista. Hacia los 10 u 11 m aparece la haloclina, y no es un temblor del agua. El agua se vuelve aceitosa, quien va delante se deshace en un borrón y nada vuelve a definirse hasta que te colocas por encima o por debajo de la capa. Luego giras hacia la entrada y ahí está el motivo por el que todo el mundo reserva por la mañana: una lámina de luz que baja por la abertura entre raíces y ramas que cuelgan hasta el agua, con tus propias burbujas juntándose y brillando en el techo.

La segunda inmersión empieza a un paseo de allí, en Little Brother, por los escalones que bajan a la cueva pequeña, y todo lo que la primera tenía a medias esta lo tiene entero. La roca cubre unas dos terceras partes y el brillo cae a la mitad. Esta es la parte decorada, con estalactitas de todos los tamaños, columnas y bloques desprendidos en el suelo. El hilo pasa por delante del resplandor verde de la boca del propio Chac Mool, con peces pequeños suspendidos en él, y sube hasta la cúpula de aire, donde un trozo de techo se vino abajo y el grupo emerge en una sala de la que cuelgan raíces y a la que entra luz por una sola claraboya. La gente se queda ahí unos minutos con el regulador fuera de la boca. Es la parte que se cuenta después. La salida va en el sentido de la corriente, y esa dirección lleva algo más de agua en movimiento que ninguna otra parte de las dos inmersiones.

Aquí la luz entra de lado. La boca de Kukulkán es un hueco en el costado de la caverna, tapado por raíces, no un agujero en el techo, así que lo que cae por ella es una cortina y no una columna, y para formarse necesita el sol bajo. Por eso es una inmersión de mañana en cualquier mes del año, y por eso le sienta mejor el sol de invierno que el de verano, justo al revés que en los pozos profundos del sur del corredor. Allí el haz es vertical y pide el sol casi encima. La diferencia es la forma del agujero y nada más.

Las dos inmersiones están además ordenadas como una progresión, y eso se lee en el agua y no solo en la titulación. La primera es ancha, blanca y casi siempre abierta. La segunda es más pequeña, más oscura, techada en casi todo su recorrido y termina bajo tierra, en una sala a la que se sale a respirar. Quien llega sin haber tenido nunca roca encima hace la versión suave por la mañana y la de verdad después de comer, en ese orden y desde el mismo aparcamiento, y sale entendiendo por qué las dos están clasificadas aparte.

Aquí no vive casi nada, y ese es el asunto. El interés es geológico y óptico: roca blanca, una cortina de luz, un límite entre agua dulce y agua salada que se nota en la cara, y conchas y corales incrustados en las paredes de cuando esta caliza era fondo marino. Casa Cenote, más al norte, es el caso contrario, porque allí el mar entra en la cueva y trae animales con él. Aquí la cueva está cerrada y en silencio, y lo que hay para mirar es agua y piedra.

La cueva que hay bajo el predio se llama Sistema Chac-Mol, y en maya ese nombre es de jaguar.1 Sobre el suelo la palabra apunta a otra cosa. Un chacmool es una figura de piedra reclinada de la Mesoamérica prehispánica, usada como altar de ofrendas, y su nombre original nunca se ha recuperado. Los dos significados comparten este predio y poco más.

Los primeros buceadores entraron en mayo de 1996. Gary y Kay Walten lo abrieron, la topografía empezó al mes siguiente y el levantamiento que se cerró en enero de 2000 midió 9.193 m de galerías hasta 28,3 m de profundidad, con nueve cenotes.2 No es la cueva más larga ni la más profunda de esta costa, y el resto queda fuera del recorrido guiado, que usa los primeros cientos de metros desde dos de esas nueve bocas. Al fondo de la línea de cueva, aguas abajo, hay una estalactita llamada Xix Ha Tunich, la piedra del agua que gotea, registrada como la mayor jamás medida bajo el agua y cifrada en unos 12 m. Los buceadores de cueva pasan a su lado camino de la salida por otro cenote. Nadie que vaya de recorrido guiado la verá.

En abril de 2012 murieron aquí tres personas en una inmersión guiada, dos clientes y su guía, la primera vez que se perdían buceadores recreativos en una inmersión guiada en cenote en toda la región. El cenote cerró varias semanas, y las normas que salieron de aquel cierre son las que siguen vigentes: las credenciales de guía más exigentes de esta costa, y dos hilos guía en el agua que deliberadamente no se tocan.

La cámara se queda en el coche. No es una tarifa, es una prohibición total, y mientras en las demás puertas de esta costa entre 200 y 1.000 pesos te dejan entrar con cámara, aquí no lo consigue ninguna cantidad. El motivo declarado es proteger la cueva. En su lugar trabaja un fotógrafo profesional que vende sus imágenes al terminar el día por entre 25 y 60 dólares por persona, en efectivo.

La norma que importa debajo del agua es el hilo, y la versión más clara la da un guía local en activo: no te separes más de un brazo, y si tu guía deja el hilo y empieza a llevarte fuera de él, quédate en el hilo, llámale para que vuelva y dilo en la entrada al salir. Aquí eso no es teoría. El hilo permanente de la caverna y el de la cueva están deliberadamente sin unir, con unos 20 m de roca desnuda entre el final de uno y el principio del otro, precisamente para que un grupo de recorrido guiado no pueda pasar de uno al otro. Cruzar ese hueco exige tender un hilo de salto, una maniobra de cueva completa que un buceador de caverna ni ha aprendido ni tiene permitido usar.3

Reserva el primer turno del día. La cortina es cosa de la mañana, en esta costa ninguna inmersión en cenote puede empezar después de las 15:00 y el producto habitual es una recogida en Playa del Carmen entre las 08:00 y las 08:15, dos botellas con la comida en medio y vuelta a media tarde. Y métete en el agua la semana anterior si puedes. La titulación que pide la puerta es Open Water, pero lo que de verdad cuesta esta inmersión es la flotabilidad, y aquí los guías preguntan cuántas inmersiones llevas y cuándo fue la última. Cuenta con que te miren en agua abierta antes de que nadie te meta bajo la roca.

Lleva pesos. La puerta cobra entre 250 y 300 en efectivo y se paga por el predio, así que un solo pago cubre las dos entradas y las dos inmersiones. Que tu centro lo lleve incluido o no es la mayor razón de que el precio de este día vaya de unos 3.000 a 3.800 pesos, o de 150 a 240 dólares. Y aquí no se vende esnórquel: a quien te acompañe sin bucear le quedan el restaurante y el viaje de vuelta, lo que convierte este cenote en mala idea para medio grupo.