Blue Hole

Equípate en un aparcamiento rodeado de cafés beduinos, camina por el sendero costero pasando junto a una fila de placas conmemorativas y entra al agua por una grieta vertical en el arrecife. The Bells te deja a unos 28 m en la pared exterior, donde el golfo de Aqaba se abre a tu izquierda y el coral cubre todo lo que tienes delante. Nubes de anthias naranjas y púrpuras flotan pegadas a la pared. Los peces loro patrullan el arrecife. Los peces escorpión esperan inmóviles bajo las cornisas. Haces drift hacia el sur durante treinta o cuarenta minutos a la profundidad que permite tu certificación, con alguna tortuga fuera del talud y, si hay suerte, un napoleón doblando una cabeza de coral. El arrecife gira hacia adentro, la pared se acaba y aparece el collado a seis metros — una cresta de coral densa que separa el mar abierto del interior de la dolina. Lo cruzas y estás dentro del Blue Hole, flotando sobre un pozo que cae a plomo durante cien metros sin nada en el fondo. Puede que haya apneístas trabajando sus cabos a pocos metros. El interior es calmo y cristalino, pero el coral es más escaso que en la pared exterior. The Arch, invisible a 55 m en el lado oriental, es la inmersión que construyó la fama del sitio. El drift que acabas de hacer es lo que la mayoría de los visitantes hacen de verdad — y, según el consenso de la comunidad durante dos décadas, merece el viaje por sí solo.

Dos inmersiones completamente distintas comparten el mismo tramo de orilla, y lo llamativo es que puedes ver ambas a la vez. El Blue Hole es una dolina por colapso de cueva, de unos 25 m de diámetro en superficie, con paredes verticales de coral que se pierden más allá del límite del buceo recreativo. En cualquier mañana coinciden recreativos en el drift de Bells, apneístas descendiendo por sus cabos a pocos metros y técnicos con bibotella y botellas de etapa rumbo a profundidad. El espectro completo del buceo ocupa un mismo tramo de costa accesible a pie. El sitio es concurrido — y esa concurrencia forma parte de lo extraño. No es un pinnacle remoto ni una pared de barco. Está flanqueado por restaurantes al aire libre. Los esnorquelistas entran por la misma zona. La convivencia de lo mundano y lo genuinamente extremo no existe en ningún otro punto de inmersión.

Las placas junto al sendero de entrada merecen una parada antes de entrar al agua. Unos 130 buceadores murieron aquí en quince años, casi todos en The Arch o por descensos descontrolados al interior. El resplandor de The Arch se ve desde 52 m dentro de la dolina — esa señal óptica ha llevado a buceadores poco preparados a un túnel de 26 m con techo sin plan de gas suficiente. Para quien se mantiene por encima de 30 m, ese riesgo no existe. La pared exterior es sana, está bien conservada y merece la inmersión por sus propios méritos.

Las tribus beduinas de esta costa históricamente evitaban el Blue Hole. Las primeras inmersiones modernas registradas datan de 1968; la operación comercial se asentó en 1982 tras la devolución del Sinaí a Egipto. El historial de víctimas arranca a finales de los noventa — unos 130 fallecidos documentados solo entre 1997 y 2012, con estimaciones a más largo plazo superiores a 200.

El caso más difundido es el de Yuri Lipski, instructor ruso-israelí de 22 años fallecido a 115 m el 28 de abril de 2000 durante un descenso descontrolado. Su cámara de casco grabó la inmersión. Las imágenes, recuperadas por el técnico Tarek Omar — quien había advertido a Lipski que no buceara —, circularon ampliamente y siguen siendo referencia del sitio. En 2017 el irlandés Stephen Keenan murió intentando rescatar a la apneísta Alessia Zecchini; el suceso quedó documentado en The Deepest Breath, documental de Netflix de 2023. La pared conmemorativa sigue creciendo.

La mayoría de operadores exigen una inmersión de verificación en el arrecife local antes de subir al Blue Hole — ajusta lastre y flotabilidad antes de entrar por The Bells. El sitio abre a las 8 h y se desaloja a las 16 h; llegar a la apertura evita las furgonetas de excursión desde Sharm el-Sheikh que llegan hacia las 10 h y saturan el collado. Lleva escarpines para la orilla rocosa.

Los cafés al aire libre que rodean la entrada son punto de encuentro habitual; encarga el almuerzo antes de la primera inmersión y come durante el intervalo en superficie. Hay una tasa de entrada al parque nacional (aproximadamente 10-20 USD para extranjeros — confirma el importe con tu operador). Un agente de la Cámara Egipcia para el Buceo y los Deportes Acuáticos está en el sitio para verificar que todos los buceadores van acompañados de guía certificado.

La salinidad del golfo de Aqaba ronda los 41 ppt — superior a la del océano abierto — así que lleva más lastre del habitual. El nitrox amplía el tiempo de fondo en la pared exterior; un DSMB naranja es imprescindible en buceo de deriva (el amarillo indica emergencia en Egipto). Para técnicos que planifican The Arch, la progresión local estándar se desarrolla en cuatro días — reconocimiento, parte alta del arco, zona intermedia, zona baja —, con soporte de mezcla de gases y gestión de botellas de etapa desde operadores del área del Lighthouse de Dahab. Deja a los apneístas en sus cabos y no inicies contacto salvo que ellos lo hagan primero.